Душевой поддон своими руками

Узнаем как построить компактную, удобную и функциональную душевую кабину своими руками.

Душевые кабины все более входят в быт. Причины тому чаще экономические. Молодая семья, поднапрягшаяся на квартиру в новостройке под свободную планировку, стремится выгородить побольше места под комнаты, а душ компактен, его можно оборудовать и в кухне. Купившие недорогую малометражную вторичку затевают перепланировку, за счет моечной секции совмещенного санузла расширяя кухню или выгораживая мини-детскую. Прочих причин для выбора в пользу душа вместо ванны также множество.

Как обустроить душевой поддон

• Душ или ванна?
• Пошли проблемы
  • Бумажная волокита
  • Санитария
  • Развесовка
  • Накопление усталости
  • Запас прочности
  • Зачем нужна экспертиза
  • Весовой расчет
  • Когда вес считать не надо
• Есть решение!
  • Материалы
  • Арматура
• Строим поддон-монолит
  • Конструкция
  • Гидроизоляция
  • Трап
  • О материале трапа
  • Монтаж трапа
  • Заливка поддона
  • Борта
• В заключение

И тогда часто оказывается, что лучше построить поддон для душа своими руками. Во-первых, цены на готовые душевые кабины не то чтобы заоблачные, но «кусают» выплачивающих по ипотеке + расходы не ремонт – обустройство. Во-вторых, нижний экран-«юбка» углового душа оказывается или несъемным, или трудносъемным, т.к. наружный отгиб борта душевой ванны защелкивается в его пазу.

Пространство под душем пропадает зря, там скапливается сырость, разводится антисанитария, а простая прочистка засорившегося сифона превращается в серьезную проблему. С цельным напольным душевым поддоном проблем тоже хватает; далее мы их разберем и посмотрим, как можно обойти. Но капитальный поддон все же гигиеничнее и требует для его постройки много меньших финансовых расходов, хотя и больших трудозатрат.

Душ или ванна?

Мода на душ настолько укрепилась, что душем подчас оборудуются ванные, в которых, как говорится, хоть в футбол играй. Или же душевую кабину втискивают рядом с существующей вполне исправной ванной, см. рис. Но не дало вдаваться в теории заговора и выискивать, кто же это секретными способами зомбирует мозги потребительским массам. Все в нас самих, и гораздо проще.

Глобальный дефицит пресной воды уже привычная реальность. Органического топлива, пахотных земель и руд металлов еще на сколько-то хватит, для них есть возможности замены и снижения уровня потребления. А бытовой воды люди на Земле уже недополучают в среднем на душу. В некоторых странах (и не все из них отсталые) даже меньше физиологической нормы.

Дальше – просто. На помывку в душе требуется ок. 50 л воды; для принятия ванны от 200. Счета за коммуналку приходят, суммы и тарифы на водоснабжение там указаны. В России они, кстати, отнюдь не самые высокие. Интуитивный подсчет, и тайные пособники все прихапнувших олигархов отдыхают, а мы решаем – все, душ, а не ванна!

Однако ванна во всех отношениях удобнее душевой кабины, да и стоит дешевле. Принимать душ можно и ванне, повесив пластиковую занавеску от брызг. Большие вещи, не помещающиеся в стиралку, в ванне замачиваются и стираются без затруднений. Экран ванны плоский легкосъемный; пространство под ней доступно для осмотра, уборки, чистки и ремонта сантехузлов. Кстати, последнее в душе с капитальным поддоном представляет серьезную проблему, см. далее. Поэтому, если у вас найдется место для ванны, ставьте ее. Ну, а если – все-таки душ! – посмотрим, с чем придется столкнуться и как через это пробраться.

Примечание: ванна перед душем имеет еще одно преимущество – касательно черных тараканов. Если душем/ванной долго не пользуются, мокрый гидрозатвор (см. далее) пересыхает. Эта гадость (насекомые) парами самец-самка расползается по канализационным трубам, выискивая новые территории для освоения. Если тараканы вылезут в ванну через слив пересохшего затвора – противно, но не страшно. По высоким гладким отвесным бортам мигранты не вскарабкаются и сразу окажутся на виду; на них можно пшикнуть дихлофосом или элементарно раздавить и смыть туда, откуда пришли. А из душевого поддона счастливая парочка нежелательных новоселов скорее всего незаметно выберется и успеет отложить яйца в укромном месте, отчего проблем бывает поболее, чем с душем.

Пошли проблемы

Еще по начала строительства капитального душа с ним начинаются сложности. Если сделать душевой поддон своими руками, придется столкнуться с проблемами организационными, санитарно-гигиеническими и по крайней мере с одной технической – весовым расчетом конструкции. Далее мы попробуем решить их все сразу методом разрубания гордиева узла, а пока посмотрим, что нас ждет, если строить поддон для душа «как все».

Бумажная волокита

Поддон душа это, конечно, не объединение ванной с туалетом, не присоединение балкона и не отгораживание угла гостиной под детскую. Но цельный душевой поддон на кирпичной основе это капитальное сооружение из основных (тяжелых) строительных материалов в обитаемом жилом помещении, т.е. формально он равнозначен перепланировке. Чтобы потом не возникло юридических и/или финансовых «крючков», нужно получить на нее разрешение:

1. Владелец/эксплуатант дома уведомляется полномочным жильцом (арендатором, ответственным квартиросъемщиком, владельцем приватизированной квартиры) о соотв. намерении. Если квартира вторичная, то действительный владелец может затевать перепланировку не ранее 3-х лет по вступлении в право собственности, когда истечет срок исковой давности;
2. Если однозначного «Нет! Исключено!» сразу же не последовало, владелец/эксплуатант назначает эксперта из своих штатных сотрудников, компетентных в строительстве, либо привлекает наемного эксперта со стороны. Жилец в случае безусловного отказа вправе добиваться своего судебным порядком, но это канитель еще более долгая и тоскливая;
3. Эксперт производит проектно-изыскательские работы (фактически осмотр на месте) и делает окончательный вывод о возможности строительства. Если да, владелец/эксплуатант по закону обязан бесплатно выдать жильцу необходимые для выработки технического задания (ТЗ) на проектирование экспликации (выдержки в копиях) из технической документации на дом;
4. Эксперт по экспликациям и учитывая пожелания жильца разрабатывает ТЗ;
5. Проектно-конструкторская организация (ПКО, таких сейчас везде полно) на основании ТЗ и тех же самых экспликаций производит ПКР (проектно-конструкторские работы), результатом которых является рабочий проект РП;
6. РП проверяется и утверждается надзорным органом, чаще всего – архитектурным отделом муниципалитета;
7. Если дом принадлежит ОСМД, проверенный РП предоставляется на рассмотрение общего собрания совладельцев, и становится действительным по одобрении простым большинством (50% + 1 голос). Не набралось – на стройке жирный крест, а расходы на экспертизу и проектирование коту под хвост, т.е. решение общего собрания ОСМД реально (в судебной практике) не обжалуемо. Решение возможной проблемы «профилактическое»: «обсудить» РП с председателем с глазу на глаз, а он(а) пусть уж организовывает, «обсудные» отрабатывает;
8. Прошедший всю эту мясорубку РП визируется владельцем/эксплуатантом дома. В ОСМД – его председателем уже единолично.

Примечание: если дом частный, то владелец-эксплуатант сам домохозяин, а вместо разрешения владельца на проектно-изыскательские работы и решения общего собрания ОСМД требуется письменное согласие всех дееспособных, формально постоянно проживающих в доме (зарегистрированных/прописанных или заключивших долгосрочный договор аренды), в т.ч. не членов семьи. От временных арендаторов (курортников, командировочных и т.п. постояльцев) согласия не требуется. Однако хождения по мукам в инстанциях от этого практически не облегчаются.

Экспертиза, ТЗ, ПКР, РП и «надзорка» никак не бесплатны, но только после всех этих мытарств можно начинать строить «чистый по бумажке» этот разнесчастный душевой поддон. Однако только во избежание штрафа за самострой. Вдруг в доме или с домом из-за нового душа что-то случится, виноват будет тот самый жилец. Дело в том, что окончательное разрешение на строительство это виза владельца/эксплуатанта, но его закон не обязывает быть строителем-профессионалом или держать в штате компетентных специалистов соотв. профиля.

Обитатели жилья, даже совсем молодые, похоже, думают, что есть еще советские ЖЭКи и ДЭЗы, а в них – главные инженеры со строительным ВО. Нет, уже нету почти нигде – накладно держать, от счетов за коммуналку народ и так воет. А в заколдованном кругу эксперт-проектировщик-надзор всегда друг на дружку отопрутся так, что черт ногу сломит разбираться. Помните, как в Москве рухнул спроектированный и построенный турками развлекательный центр?

Техническую причину нашли быстро – пустотелые колонны, которые, по идее, должны были быть монолитным. А виноватого – нет, даже символически. Если же таковой потенциально – жилец-физлицо, то на суде за ущерб или, не дай бог, за тяжкие последствия он – зачинщик, и все шишки на него.

Санитария

В абсолютно цельном, обложенном плиткой капитальном поддоне душа всегда есть микропоры, в которые проникает влага. Если их просвет и общий объем на единицу объема конструкции превосходят определенную величину, в порах заводятся плесневые грибы. Квартира с таким душем может быть на вид чистой, теплой, сухой, но взрослые в ней зимой стабильно гриппуют; летом у них вроде бы ни с того, ни с сего появляется насморк, от перемены погоды простуживаются даже в Шарм-эль-Шейхе и Гоа, и – денежки отпускные насмарку в буквальном смысле слова.

Если же в такой квартире растет младенец, то к 3-5 годам у него часто обнаруживается аллергия на споры плесневых грибов. Не найден и не устранен источник заразы, или семья не переехала в другое, санитарно благополучное жилье – плесневая аллергия переходит в астму.

Единственно пригодный по санитарно-гигиеническим условиям материал для основы капитального душевого поддона – новый цельный полнотелый, в меру отожженный красный рабочий кирпич влажной (эструзионной) формовки. И то, каждый кирпич (правда, нужно их немного) перед укладкой на место надо 2-3 мин замачивать в поливинилацетатной грунтовке глубокого проникновения по камню и/или штукатурке, напр. в грунте Экобаланс, разведенном вдвое-втрое. А после пропитки опять-таки каждый кирпич нужно выдерживать 5-10 мин для стекания излишков грунта, что существенно удлиняет строительство.

Битый, выкрошившийся, недожженный и пережженный кирпич (слева на рис.) на основу поддона непригоден – в нем наверняка найдутся трещины и полости, которые грунт не затянет, и заделать их никакой еще пропиткой не получится. По той же причине не годится легкий пустотный кирпич, справа.

В гладком, красивом, светлом кирпиче сухой формовки (прессованном, в центре) пор слишком много и они чрезмерно широкие, иногда заметны даже невооруженным глазом. Кроме того, кирпич сухой формовки в условиях постоянно повышенной влажности в течение 5-7 лет начинает выкрашиваться и теряет прочность.

Примечание: срок действия гидрофобных пропиток на основе поливинилацетата в предельных условиях эксплуатации 10 лет. Именно это время и есть срок службы душевого поддона из кирпича, т.к. в данном случае предельные условия эксплуатации соблюдаются даже с некоторым избытком.

Развесовка

Техперерывы на каждую кирпичину это еще не все. Средний вес красного одинарного полнотелого кирпича влажной формовки 4,35 кг. Его размеры 250х120х65 мм; объем соотв. 1950 куб. см. Плотность – 2,23 г/куб. см. С учетом слоев кладочного раствора М150 по 12 мм вес 1 куб. м кладки из такого кирпича 1976 кг. Если слой раствора минимальный (3 мм), что и нужно при постройке душевого поддона, то вес куба кладки будет ок. 2070 кг.

Запомните эти цифры, они вам часто понадобятся, если вы что-то строите. Для справки: вес одинарного полнотелого кирпича сухой формовки 3,45 кг; такого же пустотного 2,40 кг, а полуторного высотой 88 мм 3,52 кг. Последний удобен в капитальном строительстве, т.к. вместе с 12 мм кладочного раствора дает высоту ряда кладки 100 мм.

Накопление усталости

Идем дальше. Душевой поддон держит на себе плита перекрытия. Не перегрузит ли ее постройка? Это уже не формальная придирка – вам же в доме жить, и под вами скорее всего соседи живут.

Нормативная нагрузка на перекрытия в жилых домах 250 кгс/кв. м. Обычная бетонная пустотная плита перекрытия, уложенная на призмы для испытания, держит ок. 1200 кгс/квадрат. Выходит, поддон душа можно строить, не думая о его развесовке (весовом расчете)?

Нет, ни в коем случае. Дело в том, что усталость в подобных бетону конструкционных материалах в зависимости от приложенной нагрузки накапливается по степенному закону. Если показатель степени «переваливает» за 1, скорость накопления усталости стремительно нарастает, и внезапное разрушение конструкции возможно в любой момент. Если же показатель степени <1, то кривая накопления усталости «стелется» близко к горизонтальной оси (как численность народонаселения Земли до демографического взрыва).

Так вот, 1200 кгс/квадрат это нагрузка, при которой показатель степени прим. =1. Такая нагрузка называется непродолжительной однократной; если изделие ее выдержало, на меньшие нагрузки его можно рассчитывать без опаски. Но если кратковременной однократной нагрузке подвергся элемент готовой конструкции (перекрытие в доме), то, во-первых, держать ее постоянно недопустимо.

Во-вторых, по снятии нагрузки производится ревизия состояния дома, а потом 3-5 лет ежегодно контролируется просадка потолков (во всем доме), и др. признаки перехода дома в аварийное состояние. Всего дома, т.к. «перегруз» в одном месте может «отдаться» в любую часть конструкции.

Запас прочности

У студентов-технарей есть поговорка: «Сдал сопромат – можешь жениться». В смысле, что усвоить науку о сопротивлении материалов способен только толковый, собранный и ответственный человек с хорошей общеобразовательной подготовкой. Поэтому лезть в дебри сопромата мы не будем; ограничимся нужными в данном случае практическими сведениями.

Точное выражение для накопления усталости бетона довольно сложная штука, но из него следуют вполне понятные выводы. Первый – если эксплуатационную нагрузку на плиту снизить в e раз (e = 2,718281828…), то расчетный срок службы плиты без учета внешних воздействий составит ок. 50 лет. 1200/2,7… = 442 кгс/квадрат (приблизительно).

На срок эксплуатации 40 лет строились хрущевки и первые брежневки; он уже истек, а междуэтажные перекрытия ответственнейшие части конструкции дома. Современные жилые дома строятся на срок эксплуатации от 120 лет. Поэтому величину нагрузки от душа в 400 кгс/квадрат положим за такую, превышать которую ни в коем случае нельзя.

Теперь поделим «минимально долговечную» нагрузку 442 кгс/квадрат на корень квадратный из e (1,65 прибл.). Получим прим. 267 кгс/квадрат. Под такой постоянной нагрузкой плита прослужит более 200 лет, а срок эксплуатации элитных домов 180 лет – дальше просчитать точно просто невозможно. Вот откуда и взялись те самые 250 кгс/квадрат, превышать которые настоятельно не рекомендуется.

Если же постоянная нагрузка от душа на перекрытие составит прим. до 320-330 кгс/квадрат, а срок службы дома 120 лет (типовой), то на протяжении жизни теперешних жильцов с ним скорее всего ничего не случится, а надзор-контроль скрипя сердце подмахнет проект – он сам-то столько не проживет, а скрипит меньше, как известно, если «подмазать».

Примечание: закономерности накопления усталости в древесине иные, более «мягкие», чем в хрупких материалах, но и сам материал менее прочен. Поэтому вполне безопасная долговременная нагрузка на правильно спроектированное деревянное перекрытие получается той же, 250 кгс/квадрат, а вот «допустимая со скрипом» меньше, прим. 280-290 кгс/квадрат.

Зачем нужна экспертиза

Приведенные значения нагрузок справедливы для неких усредненных условий эксплуатации. Реально они могут несколько меняться. Напр., если видимый эксплуатационный износ здания не превышает 5-7%, а под середину плиты приходится угол или пересечение несущих стен, то эксплуатационная нагрузка «со скрипом» может быть увеличена до 370-380 кгс/квадрат, а вполне безопасная до 280-290 кгс/квадрат.

Если же, наоборот, угол плиты лежит на межкомнатных перегородках нижнего этажа, то увеличивать даже «скрипучую» нагрузку свыше 270-280 кгс/квадрат недопустимо. Задача эксперта как раз и есть определить, каким весом можно постоянно нагрузить данное конкретное перекрытие в данной конкретной квартире в данном конкретном закутке для душа. Полученное значение указывается в ТЗ, и весовой расчет ПКО производит в жесткой привязке к нему, потому как если превысят, то в случае чего однозначно виноваты.

Весовой расчет

Для весового расчета поддона будущего душа нам понадобится еще две величины – установочная высота трапа и минимально допустимый уклон отводной трубы, т.к. именно они определяют минимальную строительную высоту основания поддона. О душевых трапах подробнее см. далее; здесь достаточно отметить, что установочная высота плохого трапа, пропускающего вонь и тараканов, не менее 60 мм, хорошего дорогого от 85 мм, а средненького, который в случае засора трудно прочистить – от 100 мм. Уклон стока берем 3 см/м. Это в 1,5 раза больше минимального канализационного 2 см/м, т.к. в стоке из душа всегда есть волосы.

Главная проблема весового расчета поддона душа – кирпичное основание. Допустим (идеальный случай), что отвод крестовины стояка на квартирный лежак лежит на полу. Трап душа вряд ли удастся расположить ближе 1,5 м к стояку – унитаз не позволит. Итого возвышения лежака душа получается 4,5 см. Плюс не менее 6 см установочной высоты трапа; всего 10,5 см. Это без учета толщины гидроизоляции (см. далее).

Толщина полнотелого красного кирпича 6,5 см, значит, одного ряда кладки для получения нужного возвышения не хватит, нужно делать 2 ряда или ставить кирпичи основания не на постель, а на ложок. Тогда для 1 кв. м душевого поддона понадобится (с учетом толщины шва 3 мм) 0,133 или 0,125 куб. м кладки. См. выше вес ее куба – выходит, что только основание поддона потянет от 258 до 275 кг.

До стяжки с уклоном и отделки дело еще не дошло, а мы уже вовсю «едим» запас прочности. А ведь надо учесть еще вес кабины, ее же не всю держат стены. Применение «сухого» или пустотелого кирпича решает весовую проблему, но создает в отдаленной перспективе другие. Так что не будем биться в этом тупике, но попробуем найти из него принципиально иной выход.

Когда вес считать не надо

Нет, это еще не решение проблемы. Это случай, когда ее не нужно решать за полным отсутствием возможности для задуманного строительства. Довольно частый: стояк канализации, общий для пары смежных квартир. В малосемейках-малометражках прошлого это типовое решение, а в современных новостройках встречаются спаренные по стояку и трешки-четверушки бизнес-класса.

Канализационные крестовины с 2-мя отводами на унитазы есть в продаже, но это общепринятое нарушение правил устройства канализации. Выпускать стоки с пары «уников» в стояк на одном уровне нельзя, иначе не исключен случай, когда содержимое одного смыва (или обоих), вместо того, чтобы уйти в трубу, вылетит обратно. Поэтому крестовины спаренных по стояку квартир ставят одна над другой, а отвод на лежак в санузле без техниши оказывается приподнятым над полом на 10-16 см.

«Высокая» канализация это уже не очень-то хорошо, но на основание поддона душа в таком случае понадобится 3-4 ряда кладки (с учетом возвышения трапа). Вес одного только кирпича в таком душе подойдет к тонне, и это без бортов и отделки. Нагрузка от душа с водой, вещами в ней или моющимися (не будем избегать правды жизни – какие любовники не плескались вместе в душе?) может превысить те самые 1200 кгс, а от душа с высокими бортами типа «плавательный бассейн в квартире» приблизиться к 2 тс/квадрат. Поэтому в квартире с «высокой» канализацией строительство капитального поддона для душа исключается.

Но как быть, если ванну поставить нельзя? Ничего не попишешь – придется покупать готовую душевую кабину. Подобрать к ней экран будет затруднительно, но вместо него можно приклеить силиконом силиконовую же клеенку – изнутри к отгибу борта. Получается вполне прилично на вид, и пространство под душем остается доступным.

Примечание: если все описанные сложности вас не смутили, то о том, как сделать своими руками душевой поддон из плитки на кирпичном основании, см. подробное видеоруководство в 3 частях ниже:

Есть решение!

Что ж, вот мы и подошли к избавлению от всех поддонно-душевых проблем одним махом. Принципиальное решение таково: строить поддон для душевой кабины будем монолитным по хорошо отработанной «бетонной» технологии, но с применением современных легких материалов, подходящих для данной цели.

Использование одного из них в ответственных узлах и модулях (напр. в фундаменте здания) еще не вполне отработано, но, поскольку поддон душа не является несущей конструкцией, то накопленного опыта вполне достаточно, чтобы вынести вердикт о пригодности.

Материалы

Материалы эти – готовые легкие сухие смеси для стяжки пола (см. рис.) и стеклопластиковая армирующая сетка того же назначения. Самая «изюминка» именно стяжечные смеси:

• Смесь для стяжки пола не есть основной конструкционный материал. Т.е., готовый поддон из нее формально выходит из перепланировочной категории, никакой волокиты с разрешением на перепланировку не нужно – организационных проблем просто нет, а весовая решена де-юре.
• Плотность готовой легкой стяжки различных марок от разных производителей колеблется в пределах 1,6-1,8 г/куб. см (Knauf и ABS предлагают также стяжки с кроющей способностью 1,4 кг/кв. м слоем толщиной 1 мм, т.е. плотностью 1,4 г/куб. см.). Т.е., 1 кв. м слоя стяжки толщиной 10 см будет весить где-то 170 кг. Даже если не выходить за нормативную нагрузку 250 кгс/кв. м, остатка в 80 кгс/квадрат хватит на борта и отделку. Площадь в плане борта шириной 10 см поддона 1х1 м 0,19 кв. м. Вес 1 см по высоте такого борта будет 32,3 кг, а поддон с бортом 2,5 см уже вполне эргономичен; если в доме есть больные и/или инвалиды, то и необходим – весовая проблема решена де-факто, в т.ч. и в доме с деревянными перекрытиями.
• Дополнительно к весовым проблемам – капилляров в стяжке из сухой смеси очень мало, и утяжеление поддона вследствие впитывания им влаги в весовой расчет не берется, хотя гидроизоляция (см. далее) от этого не упрощается.
• Стяжка из готовой смеси благодаря мелкорубленому наполнителю и пластификаторам почти лишена микропор – санитарно-гигиеническая проблема также исчезает в зародыше.
• Вследствие низкой влагопроницаемости и повышенной упругости поддон душа из стяжечной смеси не трескается даже если годы простоял сухим – это дополнение к отсутствию санитарных проблем. О поддонах на кирпичной основе этого не скажешь – если душем не пользовались более полугода, то микротрещины почти гарантированы.
• Несущая способность стяжек из готовых смесей от 80-90 кгс/кв. дм, что более чем вдвое выше весовой нагрузки от босого человека.
• Стяжки из готовых смесей гидрофобны: хотя их марки механической прочности М100-М150, по влагостойкости и влагонепроницаемости они не хуже, чем гидробетон М400В.
• Стандартный диапазон рабочих температур стяжек из готовых смесей –15 – +45 градусов; кратковременный (20 мин) нагрев выдерживают до +120.
• Готовая стяжка довольно упруга; и без армирования микротрещины в ней возникают только вследствие достаточно серьезного нарушения технологии укладки и/или правил эксплуатации. Попросту говоря, если уроненный тяжелый предмет расколет обычную стяжку, то она же из смеси с наполнителем и добавками его удар скорее всего выдержит.
• Сухие стяжечные смеси рыхлые, но не пылящие – аккуратно работать с ними можно и в обитаемом помещении с мебелью.
• Для замеса нужно 0,25-0,5 л воды на 1 кг сухой смеси, что немаловажно, раз вода своя по счетчику.
• Замес в 20 л ведре до густоты сдобного теста – миксером с приводом от дрели 350 Вт на половинных оборотах (по личному опыту автора), т.е. месить можно и шуруповертом.
• В жидковатую смесь можно добавлять сухой (при условии замеса миксером); простую цементно-песчаную смесь только затворяют водой, а досыпка сразу комкуется.
• Толщина слоя заливки в один прием – 80-100 мм, что достаточно практически для любого трапа. При необходимости можно добавить еще слой по стартовому, начавшему схватываться с поверхности (см. ниже).
• Обезвоздушивание свежезалитого монолита и увлажнение застывающего, как в бетонных работах, стяжечным смесям не требуется.
• Срок готовности монолита под отделку 6-48 час в зависимости от температуры; для принятия эксплуатационной нагрузки 3-7 суток в той же зависимости.
• Стоимость самой лучшей сухой стяжечной смеси на тот же объем готовой стяжки прим. в 1,5 раза меньше, чем самого дешевого наливного пола.
  Недостаток у стяжечных смесей по сравнению с наливными полами всего один: стяжка сама не выравнивается в горизонт, ее необходимо растягивать правилом (поз. В рис. ниже) по маякам или «островам», см. далее. Однако для душевого поддона это несущественно, т.к. в нем все равно нужно формировать уклон 1-2 см/м (чего, кстати, наливным полом не сделаешь), а площадь и размеры объекта в плане невелики.

Арматура

Армировать монолит из стяжечной смеси стеклопластиком нужно не только потому, что стеклосетка легка и не ржавеет (хотя в капитальном строительстве, повторим, стеклоарматура еще не вполне испытана). Если поддон душа теплый (с водяным подогревом, поз. Б на рис. вверху), то змеевик для теплого пола можно укладывать как угодно, не опасаясь тепловых мостиков. Кроме того, теплопроводность стяжки с наполнителем и добавками много хуже, чем обычной цементно-песчаной.

Для постройки монолитного душевого поддона годится не всякая армировочная стеклосетка. Крупноячеистая клееная (поз. 1 на рис. ниже) предназначена для армирования сильно нагруженных полов большой площади, напр. в производственных помещениях (поз. А на верхнем рис.).

Чтобы сделать цельнолитой поддон под душ из готовой сухой смеси для стяжки пола, нам понадобится армировочная стеклосетка 2-х марок: более крупная С-4 на нижний слой арматуры и помельче С-5 на верхний и борта (поз. 2 и 3 на рис.). Та и другая сетки должны быть плетеными, т.е. прутья их, говоря «по-текстильному» утка должны пронизывать крученые прутья «основы», поз. 5 на рис.

Поскольку маркировки сеток от разных производителей (особенно зарубежных) могут быть иными, на рис. справа приведены основные технические характеристики требуемых. Обрезается армировочная стеклосетка бокорезами или ножницами по металлу; болгарки с ее визгом, искрами и чадом окалины не нужно.

Примечание: у стеклопластиковой армировочной сетки есть еще одно достоинство, могущее оказаться полезным и зажиточным застройщикам со своим авторанспортом – ее можно скатать в рулон и, не пачкаясь, донести в руках до багажника машины или даже довезти до места в общественном транспорте. Только, конечно, не в час пик.

   
Строим поддон-монолит

Строительство поддона для душа своими руками без проекта, разрешения и связанной с ними тягомотины осуществляется след. порядком:

1. Определяется запас несущей способности междуэтажного перекрытия (см. выше и в конце);
2. По данным п. 1 производится весовой расчет различных вариантов конструктивного исполнения поддона;
3. Из «проходящих» по весу выбирается подходящий по эргономике (см. ниже);
4. Подбираются пригодные для постройки материалы, см. выше;
5. В месте расположения душа делается гидроизоляция (обязательно!);
6. Выбирается, монтируется и подключается к канализации сливной трап;
7. Производится заливка основания поддона;
8. Достраиваются или доливаются борта;
9. Поддон отделывается вчистую, подводится вода, монтируется кабина, смеситель и пр. оборудование.

П. 9 не предмет рассмотрения в данной статье. Достаточно сказать, что облицовка поддона плиткой осуществляется обычным образом – на влагостойком плиточном клею с применением технологических крестиков. Затирку швов лучше взять акриловую, она влагостойка и не впитывает грязь. Если же швы затираются обычной затиркой, то после ее отверждения в них нужно дополнительно втереть акриловую шпаклевку. Так требуется больше труда, но выходит дешевле. Кроме того, акриловая шпаклевка выпускается разных цветов, и можно добиться эффекта бесшовной облицовки. Класть плитку сразу без швов в ванной не рекомендуется вследствие больших перепадов температуры и влажности. Порознь их очень дорогая наружная керамогранитная плитка еще выдержит, но от того и другого всегда вместе покоробится.

Конструкция

Варианты конструкции душевого поддона показаны на рис.:

Поз. 1 – высокий пол и низкий борт. Малоэргономична, травмоопасна, редко когда проходит по весу. Пустотелая очень неблагополучна по санитарии, но единственно возможный вариант в квартире с «высокой» канализацией (см. выше), если ванну никак не поставить.

На поз. 2 – возвышение основания на установочную высоту трапа и низкий борт. Средняя во всех отношениях, но самая распространенная конструкция благодаря тому, что ее возможно «вогнать в вес» даже «на кирпичах».

Поз. 3 – низкий пол и низкий борт. Почти всегда проходит по весу без «натяжки с подмазкой», но требует достаточно большого объема сложных работ по утапливанию труб в стяжку пола на уровень голой плиты перекрытия. В частном доме – по выводу коммуникаций в подпол и качественному его утеплению. К

онструкция на поз. 4 – низкое основание, высокий борт – оптимальна в семье, где все здоровы и бодры, а перекрытие без проблем выдержит вес всего душа и воды в поддоне. В таком душе можно постирать большие вещи (вплоть до ковра), дать всласть поплескаться ребенку. Однако глубокий поддон с высокими бортами весьма желательно оборудовать трапом с переливом, т.к. объем воды в его наполненной ванне велик и за ее наполнением можно и не уследить.

И, наконец, на поз. 5 «бесподдоный» душ с контурным трапом-ловителем для богатых лодырей, которым лень ногу поднять. Долговечные, надежные и доступные для текущего обслуживания скрытые коммуникации здесь только цветочки: уже при постройке дома с таким душем должны применяться специальные меры по гидроизоляции всей конструкции здания, предусмотренные еще на этапе его проектирования. Иначе через несколько лет по дому пойдет мокрец, каким бы престижным «бесподдонный» душ не выглядел вначале.

Примечание: для весового расчета душа с глубоким поддоном масса воды в нем считается допустимой часовой нагрузкой, которая в 1,7 раза больше длительной непрерывной эксплуатационной в 250 кгс/кв. м. Т.е., если сухой полностью укомплектованный душ 1х1 м укладывается в весовой норматив, емкость его ванны может быть до 175 л (250х1,7 = 425 – 250 = 175), но при условии, что вес душа с водой и вещами/моющимися не превысит указанных выше предельных длительных 440 кгс/кв. м.

Гидроизоляция

Это самый ответственный момент в постройке поддона душа. Если для ремонта замурованной сточной системы поддон еще можно разломать и потом вновь отстроить, то извести грибки и болезнетворные бактерии в отсыревших стенах очень трудно и после полной из просушки. Поэтому просачивание капиллярной влаги из душа в строительные конструкции должно быть исключено.

Стелить обычную ПЭ пленку просто на пол там, где будет душ (слева на рис.) совершенно недопустимо. Влага прекрасно диффундирует через полиэтилен. Соленья и соленую рыбу продавцы ради успокоения покупателей кладут в 2 пакета, и все равно, совать их в сумку с прочими продуктами нельзя – все промокнут рассолом.

Пленки-гидроизолы из строительных магазинов достаточно защищают от атмосферной влаги, но для такого емкого капиллярного накопителя влаги, как душевой поддон, одной пленки недостаточно. Здесь дело в том, что выполнить душевой поддон из строительных материалов абсолютно сухим в массе невозможно, а давление в капиллярах всегда больше атмосферного. Вода же под давлением, как известно, просачивается туда, куда самотеком но за что не пройдет. Монолитный поддон из стяжечной смеси накапливает в себе в разы меньше воды, но капилляры в нем тоньше, давление в ним выше, и надежную гидроизоляцию делать все равно надо.

Место расположения душа сначала 2-3 раза обрабатывается битумной мастикой (в центре на рис.), а затем по еще липкому последнему слою укладывается гидроизол с нахлестом полотнищ и на стены не менее 15 см, справа на рис. В ванной нужна хорошая вентиляция, дверь ее должна закрываться плотно, но работать нужно быстро при открытой настежь двери, чтобы не нанюхаться, т.к. битумная мастика приготовляется на органических растворителях. Вся работа должна производиться в летнее время, а окна и межкомнатные двери квартиры при этом открыты нараспашку. Остатки мастики по завершении строительства смываются сольвентом при соблюдении тех же условий. Пользование открытым огнем до полного проветривания квартиры исключается!

Примечание: пропитка водно-полимерными грунтами не воняет, не опасна для здоровья и в пожарном отношении, но защищает строительные конструкции от влаги из душа не более 7-10 лет.

Трап

Сливной трап следующий по важности узел душевого поддона. От неправильно выбранного и смонтированного трапа антисанитария и миазмы в доме гарантированы, см. напр. ролик:
Надежность трапа от канализационных запахов, бактерий, спор грибов и насекомых определяется конструкцией его гидрозатвора (сифона). Поскольку трап и вся сточная система душа замуровываются в поддон, в конструкции трапа должна быть также предусмотрена возможность его разборки, чистки и ремонта без извлечения из поддона. Дополнительное условие – минимальная установочная высота, т.к. она сильно влияет на весовой расчет всей конструкции, см. выше.

Установочная высота самых дешевых трапов (поз. 1 на рис.) с затвором-колоколом и без санитарного затвора (т. наз. санзуба, см. ниже) минимальна, 60 мм. Прочистить такой трап можно вручную обычным гибким сантехтросом диам. 2,5-3,5 мм, но от запахов, патогенной микрофлоры и тараканов от практически не защищает. Кроме того, простейшие трапы часто делают также из дешевых материалов; после 2-4 прочисток они выходят из строя, а для замены трапа нужно ломать поддон.

Трап с мокрым затвором и санзубом (поз. 2 и вверху на поз. 5) не намного дороже, но его установочная высота от 100 мм. Санзуб (показан красной стрелкой) отсекает 70-80% поступления запаха и патогенов через пересохший затвор, т.к. воздух в канализационных трубах тяжелее атмосферного, но против тараканов малоэффективен. Ручной трос над зубом не проходит, чистят его или машинкой с тросом в тефлоновой оболочке или, вручную, отрезком коаксиального кабеля для ТВ или компьютерных сетей. Последний даже лучше – он более гибок в поперечном направлении, а 2-3 разлохмаченной оплетки на рабочем конце хорошо и мягко снимают налет и загрязнения.

Примечание: в сифонах-бутылках и «коробочках» для ванн аналогично санзубу, но более эффективно действует опуск вниз отводного гофрошланга, да и ванна гидрозатвора в них больше и глубже.

Линейные трапы с высоким санзубом (поз. 3) скорее дань моде и плод маркетинговой политики. От запаха и патогенов они защищают не лучше трапа с мокрым затвором; правда, не пускают тараканов.

Но чистится такой трап только профессиональной машинкой с тонким тросом из спецстали в тефлоновой оболочке или химическими средствами. В общем это трап для богатеньких обывателей, которые даже посмотреть гнушаются, как работают мастера-сантехники. Хотя любая гламурная красотка ходит туда же, чтобы сесть на унитаз и сделать то же самое, а без сантехников все люди скоро погибнут от заразных болезней.

Установочная высота трапа с сухим затвором (поз. 4) 80-85 мм, что позволяет для основания поддона традиционной конструкции обойтись одним рядом кирпича и «со скрипом» вписать его в весовой норматив. Пересыхание не уменьшает эффективность затвора, т.к. он действует по принципу створчатого клапана (подробнее см. на рис. справа). Технологическая пробка позволяет, если нужно, оборудовать поддон переливом. Затвор вынимается из корпуса («лоханки») трапа целиком, и прочистка стока осуществима любым способом, т.к. санзуб в данной конструкции не нужен. Но створки затвора и их шарниры регулярно загрязняются (особенно волосами), их приходится чистить, а это крайне неприятная работа. Кроме того, во время чистки иногда ломаются шарниры створок, и всю начинку трапа приходится покупать по розничной цене.

О материале трапа

Белые красивые трапы из ПВХ отлично смотрятся на витрине, но быстрее изнашиваются и чаще повреждаются при чистке. Самые надежные трапы – серенькие неказистые из полипропилена, такого же, как и канализационные трубы. В продаже есть и очень дорогие латунные трапы, но чистящая химия их разъедает. Проникновение в трап химически не менее агрессивных сточных вод, в отличие от сифона мойки или ванны, происходит относительно регулярно; их отсечение – еще одна из функций санзуба. Так что латунный трап скорее престижен, чем практичен.

Монтаж трапа

Монтаж трапа производится до заливки поддона душа по базовой поверхности – фланцу или доске. Базовая поверхность в конечном итоге замуровывается в поддон. Оставлять фланец трапа открытым – грубая ошибка, гарантирующая скорое повреждение всего стока и неизбежную разборку (взлом) поддона.

Общая схема монтажа трапа дана слева на рис. Фланец/доска выставляется по уровню в горизонт (в центре) по 2-м направлениям и фиксируется на нужной высоте козелками – влагостойкими подкладками или штатными регулировочными винтами. Дно трапа не должно касаться гидроизоляции, это еще одна распространенная ошибка.

Выставленный трап надежно фиксируется временными крепежами и сопрягается с лежаком канализации парой угловых переходников (колен) на 120 или 135 градусов (справа на рис.); собирать замуровываемый отвод на углах 90 градусов недопустимо – в душе скоро засорится и прочистить невозможно будет. Поворачивая соотв. колена в выходном патрубке трапа и приемном лежака, добиваются их точного сопряжения. Гарантию от протечек в дальнейшем дает сборка на штатных резиновых манжетах с промазкой силиконовым герметиком. Он же облегчает сопряжение колен, т.к. застывает не скоро, а до того играет роль смазки.

Примечание: большинство душевых трапов выпускается под самые распространенные 40-мм лежаки. Проверьте ваши – если не такие, нужно искать или нестандартный трап, или угол 120 градусов с 40 мм патрубком к трапу и хвостовиком (узкой частью) под ваш лежак (32, 48, 60 мм или сколько там у вас).

Герметик наносят на деталь, вдвигаемую в уже смонтированную, чтобы валик силикона выдавился наружу; в противном случае частые засоры неизбежны. Напр., сборка узла, показанного справа на рис., производится таким образом:

1. смазывают силиконом манжету;
2. вставляют в патрубок лежака;
3. смазывают хвостовик колена 120 градусов;
4. вставляют с манжету;
5. смазывают след. манжету;
6. вставляют в патрубок колена;
7. смазывают хвостовик второго колена;
8. вставляют в манжету в патрубке первого колена;
9. смазывают еще одну манжету;
10. вставляют в патрубок второго колена;
11. смазывают выходной патрубок трапа;
12. осторожно надвигают весь трап так, чтобы его патрубок вошел до упора в манжету второго колена;
13. проверяют, не сбилась ли установка трапа. Если надо поправляют.

Монтировать отводную систему на силиконе нужно в один прием в течение не более часа. Хотя скорость отвердевания силикона составляет 2 мм/сутки, в желеобразное состояние он переходит быстро и, если пошевелить стыки после этого, герметичность и прочность соединения получатся неудовлетворительные.

Заливка поддона

За основу схему армирования стеклосеткой монолитного поддона душа можно взять типовую схему армирования железобетона с условием, что расстояние между ярусами арматуры не должно превышать максимально допустимой мощности стяжки 80 мм. Благодаря некоторой упругости стяжки из готовой смеси можно будет в ванне поддона обойтись без вертикальных связей арматуры, что намного упростит работу. Таким способом можно сформировать поддон с трапом монтажной высоты до 120 мм.

Схема армирования ванны поддона дана слева на рис. Перед началом заливки накладывают гидроизоляцию, монтируют трап и собирают наружную обечайку опалубки.

Первым делом формируют «острова» у стен и внутренних сторон опалубки:

• Принимают уклон дна ванны к трапу 1 см/м.
• Вычисляют возвышение дна в самом дальнем от трапа углу.
• На соотв. высоте делают на стене отметку.
• По уровню и пользуясь шнуром-причалкой отбивают контур края дна ванны по стенам и внутренним бортам опалубки.
• Выкладывают, прилепляя, слой в 2-3 см замешанной до густоты теста стяжки по стенам и внутри опалубки, это и есть «остров».
• Разравнивают и выглаживают по горизонту верхний край «острова».
• Ждут начала схватывания смеси с поверхности. Определить его легко: стяжка потемнеет почти до черноты, и на ее выглаженной поверхности образуется глянцевитая пленка, похожая на пластиковую. Если теперь слегка надавить пальцем на смесь, она немного подастся, как микропористая резина, а палец не испачкается. Если же смесь начала светлеть обратно до серого и пленка рассосалась – пошло схватывание в массе, и формирование ванны нужно завершить в течение не более 1-1,5 часа.
• На гидроизоляцию дна выкладывают слой раствора толщиной ок. 2 см и трамбуют гладким валиком или, не надавливая сильно, трамбовкой из деревянного чурбака.
• На утрамбованный раствор кладут заранее обрезанную в размер сетку С-4 и слегка вдавливают.
• Накладывают от 4 до 8 см раствора так, чтобы после трамбовки его уровень был ниже фланца трапа на 1,5-2 см.
• Накладывают и придавливают сетку С-5.
• Накладывают раствора и растягивают (разравнивают) правилом так, чтобы получился ровный уклон от верхушки «острова» к фланцу трапа.
• Когда раствор начнет схватываться с поверхности (см. выше) наносят и ровно растягивают новый его слой небольшой равномерной толщины так, чтобы полностью, до обреза решетки, покрыл фланец трапа.

Примечание: о формировании стяжки без маяков по островам см. также ниже мастер-класс в картинках:

Борта

Применение готовых сухих смесей для стяжки пола к постройке монолитного поддона для душа позволяет, не превышая допустимого веса конструкции, сформировать и его борта на кирпичах, см. рис. справа. Возведение монолитных бортов по той же технологии более трудоемко, но дает поддон прочнее, гигиеничнее и, возможно, криволинейного контура. Поскольку борт узкий (ок. 10 см), его арматуру потребуется дополнить вертикальными связями, но благодаря той же повышенной упругости стяжки и мелким ячеям армировочной сетки провязка стыков арматуры не нужна – нагрузки и так будут растекаться по арматуре через тонкие прослойки основного материала. Надстройка бортов поддона производится также на стадии схватывания дна с поверхности (см. выше) по схемам справа на рис. со схемами армирования:

• Заранее, еще до замеса, готовят вертикальные прутья, выкусывая из сетки С-4 цельные поперечины из расщепов «основы», см. выше. Длина прутьев нужна такая, чтобы они, если воткнуты до уровня нижней сетки дна, не доставали до верхнего края опалубки на 1,5-2 см.
• Когда последний слой раствора дна поддона потемнеет и подернется пленкой, монтируют внутреннюю обечайку опалубки (врезка на поз. 1).
• В застывающее дно поддона втыкают внутри опалубки вертикальные прутья так, чтобы они не доставали до ее верха прим. 2 см. Втыкают змейкой (зигзагом) с шагом 7-15 см (вверху на поз. 1), стараясь располагать прутья поближе к углам верхней сетки. Протыкать дно насквозь до гидроизоляции недопустимо!
• Выкладывают в опалубку слой раствора толщиной ок. 2 см, трамбуют, кладут не него сетку С-5 и придавливают (поз. 2), как и при заливке дна, см. выше.
• Аналогичным образом добавляют раствора до 80 мм (после трамбовки) и кладут верхнюю сетку, поз. 3.
• Выкладывают раствора до верха опалубки, разравнивают и ждут, когда вся его видимая поверхность после потемнения приобретет опять нейтрально-серый цвет, а пленка полностью рассосется. Спустя сутки после этого опалубку можно снять (поз. 4) и приступать к отделочным работам.

Примечание: описанная выше гидроизоляция поддона душа имеет достаточную в данном случае вибропоглощающую способность. Строительные вибродемпферы для пола, напр. Полифом Вибро, обладают также и гидроизолирующими свойствами, но слишком толстые, 6-12 мм. Поддон на такой прокладке может со временем осесть боле чем на 3 мм, что приведет к протечке из сточной системы в монолит.

В заключение

Напоследок – чисто практический совет. По крайней мере одного из описанных выше пунктов бумажной мороки с поддоном-перепланировкой избегать не надо. А именно – экспертизы на предмет ТЗ. Пригласите вначале опытного строителя (можно приватным образом), пусть осмотрит место будущего душа и скажет, насколько именно можно вот здесь нагрузить перекрытие надолго и безопасно. Тогда уж беритесь за весовой расчет и проектирование: раз требования pro forma соблюдены по сути, проблем аккуратно сделанный душевой поддон не создаст. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet