Как сделать пол в бане

Экология потребления. усадьба: Пол в бане по устройству имеет отличия только в парной и помещении для мытья. Все прочие комнаты бани работают при стандартной влажности.

Пол в бане по устройству имеет отличия только в парной и помещении для мытья. Все прочие комнаты бани работают при стандартной влажности. Но несмотря на это, необходимо разобрать устройство полов в парилке и узнать, как сделать их без привлечения работников, то есть своими руками.

Пол в бане своими руками

Конструкция

 

Самым простым и стандартным решением будут полы из дерева. Они экологичны, полезны для здоровья, а также их несложно обслуживать. Несмотря на то, что в парилке этот материал служит не так уж и долго, не будет проблемы в его замене, а затратить на это придется меньше, чем, к примеру, в случае с полом из бетона.

В парилке и так называемой моечной, на пол льется много воды, отводимой в приямок, дренажную систему или землю под баней. По конструкции деревянные полы, в зависимости от ситуации, могут быть протекающими и непротекающими.

Протекающая конструкция имеет зазор между досками. Вода без проблем проходит под пол в землю, если она способна принять такие объемы влаги, другим вариантом будет приямок, для чего делается бетонный замок или же основание, имеющее уклон в одну сторону.

Также в увлажненных помещениях можно сделать непротекающий пол. Это возможно благодаря несъемному покрытию, которое заменяется только после выхода из эксплуатации. Склон, помогающий собирать и сливать воду, здесь необходимо сделать по всей поверхности, а вести он будет в лоток или воронку.

Пол, имеющий съемное покрытие, необходимо просушивать при разборе, в периоды, когда баня не используется. Несъемные полы, поскольку сильно подвержены гниению, следует заменять примерно раз в 8 лет.

Бетонная основа, сделанная под протекающим полом, в разы увеличивает срок службы конструкции, к тому же, влияя на комфорт, поскольку затхлости из-под пола не появится даже через несколько лет. Но бетон делает строительство более дорогим, и если грунт под баней может эффективно пропускать большие объемы влаги, то лучше применить фильтрующий слой.

 

Инструменты и материалы

 

Для того, чтобы покрыть полы, используются лиственные породы дерева, а также хвойные виды. В обязательном порядке все конструкции пола, которые сделаны из дерева, необходимо проработать специальными антисептическими составами.

Чтобы сделать пол, потребуется деревянный брус для лаг, половая доска, цемент маркой не ниже М300, а также среднефракционный песок, керамзит для изоляции, кирпич для столбиков и рубероид для проведения гидроизоляционных работ.

Очень важно выбрать защитное средство для дерева. Оно должно быть совместимым с банями, и их высокими показателями температуры и влажности. В ассортименте строительных магазинов можно без труда найти подобные антисептики. Но проще всего дерево будет обработать подсолнечным маслом, что делается за два подхода.

Полы парилки оборудуются с использованием инструмента для работы с бетоном и его укладки по земле, а также для дерева. Из бетонных принадлежностей потребуются грабли-гладилка, цементная терка, мастерок, гладилка и ее угловая разновидность, а также правило, уровень и профиль маятничкового типа.

Из столярных инструментов требуется строительный уголок, молоток и скобы, электрорубанок, струбцины, ножовка для работ по дереву, уровень, дрель с шуруповертом и циркулярка.

Протекающий пол

Для того, чтобы подготовить землю под пол, необходимо убрать плодородный слой любой толщины. На этом же этапе нужно выяснить, куда будет сливаться вода. Для этого в основе из бетона закладывается лоток, служащий для сбора воды. Его дно должно иметь уклон в сторону слива. Сам слив лучше расположить недалеко от места наружного водосборника, куда из слива вода будет поступать через трубу.

При формировании сточной поверхности важно соблюсти уклон около 2-х сантиметров на каждый метр. Его можно сделать подготовкой земли под пол, а также подсыпав смесь песка и гравия под бетонную основу. Уровень пола в парилке и моечной комнате делается ниже на 30 мм, чем покрытие в рядом расположенных комнатах со стандартной влажностью.

На утрамбованную землю стелится подушка из песка и гравия, имеющая толщину около 15 см. Сыпать и утрамбовывать песок необходимо послойно, размер каждого из слоев не должен быть более 5 см. Также в процессе засыпки необходимо смачивать песок. Теперь можно устроить слой керамзита для теплоизоляции. Но можно применять и другие наполнитель, к примеру перлит, вермикулит, щебень пористых пород.

За показатель толщины слоя принимается 150 мм, а бетон укладывается полосками, которые по ширине не больше, чем 2.5 метра, делается это на основание, смоченное водой. Чтобы ограничить полосы, ставят рейки, которые одновременно выполняют роль маяков для контроля толщины слоя. И чем больше слой теплоизоляции, тем более теплым будет пол.

На керамзит кладется стяжка из цемента и песка, имеющая толщину 40 мм. До того, как раствор схватится, необходимо железнить поверхность цементным молочком. Для этого цемент смешивается с водой до сметанной консистенции, и поверхность покрывается этим, чтобы увеличить водонепроницаемость бетона. Под лаги ставятся столбики из кирпича, закрепленного на растворе цемента и песка. Дистанция между столбиками выдерживается на уровне метра. На столбики кладется рубероид, после чего стелятся лаги. Половые доски протекающей конструкции на углах должны иметь фаски, служащие для стока воды, а зазор между досками находится на уровне 6-ти миллиметров.

Этот пол делается съемным, чтобы доски можно было просушить. При этом они могут сдвигаться в процесс эксплуатации, и для избежания этого в лагах проделываются гнезда с глубиной около 5-ти мм, и уже в них доска прихватывается гвоздями.

Непротекающий пол

Такой вид пола из дерева предполагает выстилание сплошной поверхности из шпунтованных досок, работа ведется на лагах. Вначале выясняется, где будут располагаться опорные столбы. Они обычно размещаются на дистанции около метра друг от друга, и расстояния измеряются по центрам. Под каждым из столбов должна быть бетонная подушка, имеющая толщину 100 мм и ширину, которая на 70 мм больше, чем размер столбика.

Опоры, предназначенные для размещения лаг, можно сделать из кирпича или бетона. Сами столбы имеют размеры 250*250 мм, а высота обычно соответствует верхнему краю закладного бруса, или же верхушке ленточного фундамента. Лаги должны укладываться перпендикулярно стоку воды, и дерево нужно изолировать от бетона и кирпича двумя слоями рубероида. По утрамбованной земле производится керамзитовая подсыпка, с толщиной 15 см.

Если пол неутеплен, то доски с одной стороны имеют опору в виде пристенной лаги, а с другой - лаги-желоба. Сверху лоток накрывается трапом из дерева. Утепленный же вариант предполагает лаги с черепными брусками, на которые и крепится черновой вариант. Далее делается пароизоляция, тепловая изоляция, на которую кладется рубероид для гидроизолирования.

Между чистовым вариантом пола и гидроизоляцией нужно соблюдат просвет, минимум в 3 см. В этом случае лаги должны иметь размеры 100*170 мм, а черепной брусок - 40*40 мм. Для лаг можно использовать только цельный брус. На лаги стелятся шпунтованные доски, которые садятся на гвозди или саморезы с помощью шпунта. Это “паркетный” способ, который позволяет не допустить видимости шляпок на доске.

Каждая из досок крепится ко всем лагам, при этом они должны быть плотно сбиты, и не должно быть зазоров более 1-го миллиметра. Для соединения досок используются скобы или сжимы. Гвозди применяются по длине больше, чем доски, примерно в два раза. Конец дощатого пола не должен доходить до стены примерно на 10-20 мм, и впоследствии этот зазор будет перекрыт плинтусом.

Слив воды с пола производится с помощью уклона пола в две стороны. В зоне слива делается отверстие, в которое ставится сифон. Уклон пола можно сделать с помощью изменения высоты лаг. опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet